中国最横行霸道的美食是什么

丨秋风起，把阳澄湖吃个底掉丨

正在昆山吃大闸蟹

我还真是一点不羡慕

完全不想吃...

不想吃...

▲大闸蟹来啦！摄影/李磊

这几天正在昆山品尝一种最“嚣张”的美味——阳澄湖大闸蟹。可惜它再张牙舞爪、横行霸道

中国人对于美食的态度，总绕不开“应季”二字。秋风一起，大闸蟹们就上了餐桌。昆山市紧邻阳澄湖，巴城镇几乎承包了阳澄湖养殖环境最好的东岸。每年秋季，这里就聚集了中国最爱吃蟹的一群人。

昆山人，第一个吃螃蟹的勇士？

到昆山品蟹的食客们，往往会选择巴城镇作为目的地。不过不少人可能不知道，巴城人正是首先发现大闸蟹美妙滋味的人。

▲每到蟹季，巴城镇的夜晚就被大大小小的蟹楼、蟹坊的灯光点亮。摄影/周梦初

▲另一个广为流传的传说就是蟹和尚。传说中法海因为破坏了白娘子和许仙的姻缘，而被观音菩萨惩罚，做了蟹充满污物的胃，人人见而弃之。摄影/朱锐

无论传说是真是假，自从大闸蟹被确认能吃又好吃之后，就有无数人将之视为无上美味。

▲现在正是农历九月，是圆脐的母蟹最肥美的季节。摄影/朱锐

中国人既总结出了“九月团脐十月尖”的吃蟹规律，也有“青背、白肚、黄毛、金爪”的挑蟹规则，把每一只螃蟹都安排得明明白白。

▲看看亲王马伯庸面前的蟹壳山，就知道大闸蟹到底有多好吃了。摄影/李磊

▲刚刚出水的大闸蟹。摄影/卢允聪

阳澄湖大闸蟹全国驰名，其实是很近的一件事。

没生在阳澄湖，还敢叫大闸蟹？

▲博物小亮正在科普大闸蟹的相关知识，但是旁边的战研老师和马亲王，完全沉迷于大闸蟹的鲜美味道之中。摄影/Geethan

大闸蟹学名“中华绒螯蟹”。这长着毛茸茸钳子的家伙在中国分布极广，北至辽宁，南至广东，都能看到它们的身影，却偏偏是以阳澄湖出产者最为出名

▲大闸蟹出水的一瞬间。摄影/饭火花

吃得好，住得好，心情舒畅，大闸蟹自然是出落得格外肥美。

▲阳澄湖。摄影/朱锐

▲航拍阳澄湖蟹塘。摄影/周梦初

等到民国，上海日益繁华，消费力与日俱增，上海又十分流行吃大闸蟹。

▲开水哥：“哎呀，我胡子呢？！”摄影/朱锐

蟹是阳澄湖的好，可这湖蟹为什么叫做大闸蟹呢？

以前阳澄湖的捕蟹人，会在水中设置一道竹编的闸，螃蟹爬到闸上，很容易就能被抓住。借由水闸捕捉的蟹，自然就被叫做闸蟹，那么其中个大肉足者就是大闸蟹了。渔民给这水闸起了一个专门的名字叫做“簖”（音：duàn)，上海的简称“沪”也是这种工具的别名之一。

▲如今规模化养殖大闸蟹已不需要“簖”这种传统工具了，而是改用笼网。摄影/朱锐

蒸煮自然最能保留蟹的本味，但是大闸蟹的吃法远远不止这一种。

▲在众多的吃蟹传统之中，人们常说的就是螃蟹与柿子不能同食。其实这并无科学依据，只要螃蟹、柿子本身没有问题，即可同食无忧。各位老师这次就亲身“试毒”，证明其安全性。摄影/朱锐

中国人吃蟹的“十八般武艺”

中国人吃蟹，还真有一套“兵器”，这就是“蟹八件”。

▲蟹八件。绘图/Q年

有这法宝在手，可以把张牙舞爪的螃蟹大卸八块，不放过哪怕一丝蟹肉。这种吃法也被民间称作“文吃”，至于“武吃”，当然就是牙咬手掰的直来直去了。

清蒸或水煮还能“文吃”。另一种最经典的大闸蟹吃法——醉蟹，则一定要“武吃”才过瘾。

▲这次吃到醉蟹还是重壳的哦。摄影/饭火花

大闸蟹事先要养在清水中，让它们吐净腹中泥沙污物，并刷洗干净。

之后用精盐点在蟹脐处，再将螃蟹完全浸没于上好白酒、白糖、花椒、葱、姜制成的醉液之中，浸泡十天至月余不等，即可食用。

浸透了醉液的大闸蟹，带着酒味，又隐隐透出螃蟹本身的鲜甜，实在是不可多得的美味。

▲食用生醉蟹确实存在风险，但是选择超低温速冻的醉蟹可以保证安全。当然，最保险的还是彻底熟食。摄影/朱锐

巴城人制醉蟹并不一定选用膏黄籽肥的秋蟹，健壮的“六月黄”也是上佳选择。吃这种“童子蟹”，大多是选择公蟹，虽无成熟公蟹肥美的蟹籽，但胜在肉质丰满，制成醉蟹别有一番风味。

蟹酿橙，。将橙子掏空，成橙盅状，填入蟹黄与蟹肉，上锅加酒与盐蒸熟即可。这道名菜的历史至少可以追溯到宋朝，而且当时已是达官显贵餐桌上的“明星”菜品。

▲蟹酿橙。供图/图虫·创意

▲我单方面宣布：蟹黄永远是大闸蟹最肥美的部分。供图/视觉中国

其余的做法如蟹粉狮子头、蟹黄汤包、蟹饼等等，都是让大闸蟹“死得其所”的流行吃法。这中华绒螯蟹，生在中国，真说不清到底是幸还是不幸。

听说吃蟹还分海蟹派与河蟹派？

你站哪一队

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